Des bouteilles de « vin jaune » datant de 1774, le 22 mai 2018 à Arbois

Par Sébastien Bozon /

L’analyse génétique d’anciennes graines de vignes révèle que certains cépages sont cultivés en France depuis des centaines d’années, notamment le savagnin blanc, vieux de plus de 900 ans.

« L’un des échantillons prélevés sur un site médiéval d’Orléans correspond au savagnin blanc. En faisant des boutures ou des greffes, des personnes ont maintenu cette lignée depuis au moins 900 ans », explique à l’AFP Nathan Wales de l’université d’York au Royaume-Uni, coauteur de l’étude publiée lundi dans Nature Plants.

Le savagnin, un cépage blanc, cultivé dans les vignobles du Jura est notamment utilisé dans la préparation du vin jaune, vin emblématique de cette région, vieilli plus de six ans en fûts de chêne et surnommé le « vin des rois ». Introduite en France par les Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ, la viticulture ne s’est répandue dans la majeure partie du sud de la France que sous l’occupation romaine.

Un autre échantillon, datant justement de cette époque, est « extrêmement proche » de l’humagne blanc, un cépage du canton du Valais en Suisse que l’on appelle au XIXe siècle le « vin des accouchées » du fait de sa forte teneur en fer. Les chercheurs ont également retrouvé une graine correspondant au pinot noir.
En tout, Nathan Wales et ses collègues ont analysé l’ADN de 28 graines retrouvées sur neuf sites archéologiques différents, datant pour les plus anciennes de 500 ans avant Jesus-Christ, notant « des relations très étroites entre les échantillons archéologiques et les échantillons cultivés aujourd’hui ».

Selon les auteurs de l’étude, la vigne Vitis vinifera aurait été domestiquée en Asie du sud-ouest il y a environ 6.000 ans. La production et la consommation de vin s’est ensuite répandue progressivement dans le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen, s’intégrant dans la vie sociale et religieuse. La plupart des cépages classiques appartiennent à cette espèce (6.000 et 7.000 environ) même si 95% de la surface viticole est occupée par une quarantaine de cépages seulement, dont une bonne quinzaine sont ultraprésents dans le monde entier: chardonnay, merlot, pinot et autre syrah.

Caractéristiques organoleptiques et associations culinaires
Le composé aromatique caractéristique du vin jaune du Jura est le sotolon. Au terme d’une très longue période d’élevage en rancio sous voile de levures, ce vin développe des arômes et flaveurs complexes : noix, noisette, amande, pain grillé, miel, cannelle, vanille, caramel, pain d’épices, céleri, curry…

Le vin jaune du Jura s’associe particulièrement aux mets suivants : truite au bleu, truite au vin jaune, poularde aux morilles, croûte aux morilles, coq au vin jaune, poulet à la comtoise, potée comtoise, foie gras, comté…

Source AFP

Par Terre de vin / Une immense figure du vignoble bordelais s’est éteint ce matin. André Lurton, instigateur notamment de l’appellation Pessac-Léognan et patriarche de l’une des branches de la famille Lurton, vient de décéder à l’âge de 94 ans.

Le vignoble bordelais vient de perdre l’une de ses figures emblématiques en la personne d’André Lurton, qui s’est éteint ce matin à l’âge de 94 ans comme nous l’a confirmé le directeur général des vignobles André Lurton, Pascal Le Faucheur. A la tête d’un empire viticole de plus de 600 hectares (dont 260 en Pessac-Léognan, appellation dont il fut l’initiateur en 1987), André Lurton a consacré sa vie à la défense des vins de Bordeaux : président départemental puis national des Jeunes agriculteurs, maire de Grézillac pendant 45 ans, il a occupé de hautes fonctions au CIVB et a été président de la Chambre d’agriculture de la Gironde pendant près d’un quart de siècle, comme le rappellent nos confrères de Sud-Ouest. Il était aussi un ancien résistant, distingué comme officier de la Légion d’honneur en 2013.

André Lurton est l’un des membres, avec ses frères Lucien, Dominique et sa sœur Simone, d’une génération décisive dans l’essor de la famille Lurton à Bordeaux. Parmi ses enfants, ses fils François et Jacques Lurton ont acquis des vignobles au Chili, en Argentine, au Portugal, en Espagne et en Languedoc (regroupés au sein d’une maison mère basée à Bordeaux et dirigée actuellement par François). Jacques s’occupe du Domaine de La Martinette et de The Islander Estate en Australie. Sa fille Christine gère la communication Grands Crus au sein des Vignobles André Lurton, sa fille Béatrice est propriétaire de Château Grossombre.

En 2014, les Crus Classés de Graves lui rendaient hommage pour ses 90 ans dans le cadre du dîner des Accabailles, qui se déroulait dans son « fief » du château Couhins-Lurton, à Villenave-d’Ornon.

Parmi les autres domaines importants des vignobles André Lurton, signalons Château La Louvière, Château Cruzeau, Château de Rochemorin en Pessac-Léognan ou encore Château Bonnet en Entre-deux-mers.

Source : Terre de vin

Par Marie-Josée Cougard /

Le vin blanc gagne du terrain à la faveur de nouvelles habitudes alimentaires. La consommation de vin en France évolue au profit du rosé et du blanc et au détriment du rouge. La désaffection à l’égard de la viande de boeuf explique en partie cette tendance.

Longtemps réduit à une portion congrue de l’ensemble vin, le blanc bénéficie d’un engouement accru auprès des Français. Entre 2010 et 2018, la grande distribution a vendu 108 millions de litres de vin rouge de moins, mais 51 millions de litres de rosé et 7,2 millions de litres de blanc de plus, selon le cabinet IRI.
À quoi tient cette évolution ? De plus en plus, les repas prennent l’allure d’« apéros prolongés », répond Miren de Lorgeril, présidente de l’interprofession du Languedoc Roussillon (CIVL). « Ce qui profite beaucoup à la consommation du blanc, qui bénéficie d’une fausse image de légèreté, alors qu’il a le même degré d’alcool que les autres couleurs. »

Le phénomène touche plusieurs générations. « On a pensé pendant un temps que le blanc et le rosé étaient la manière des jeunes d’aborder la consommation de vin. On constate que l’habitude perdure et que ce n’est pas une question d’âge. Les femmes privilégient le blanc », ajoute la présidente de CIVL. La désaffection à l’égard de la viande de boeuf explique aussi que le rouge perde du terrain par rapport aux autres couleurs. En France, la consommation de boeuf a chuté de 12 % en dix ans selon le Credoc. De quoi affaiblir le modèle traditionnel viande rouge-vin rouge.

La Bourgogne « blanchit »

Tout cela a un impact. En Bourgogne, la région des grands blancs, « le vignoble continue de blanchir », dit Christian Vanier, directeur général du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB). « Au point que les blancs font leur apparition en Côtes de nuit, tout un symbole. » Le blanc pèse désormais les deux tiers de la production de la région. Les rouges disparaissent du Mâconnais, où ils ne représentent plus que 300 hectares sur 8.000 ! « Nous avons une clientèle très fidèle en Europe du Nord et au Japon. Mais il y a des grandes régions, comme la Chine, où on n’est pas présent », nuance Christian Vanier. « Une situation liée à la symbolique de la couleur rouge dans l’empire du Milieu ». Un autre facteur explique la montée en puissance du blanc. « C’est moins un vin de garde que le rouge. Il correspond mieux aux envies de consommation immédiates actuelles », dit Christian Vanier.

La tocade américaine

Aux États-Unis, le premier marché pour le vin, la consommation de blanc a bondi de 36 % depuis 2005.  Deux cépages ont la faveur des Américains, le sauvignon et le chenin, ce qui a permis aux Pays-de-Loire  de tripler leurs exportations en dix ans, de 26 à 67 millions d’euros, selon l’interprofession Interloire. Le muscadet issu d’un autre cépage, le Melon de bourgogne est lui aussi porté par la vague. « En cinq ans nous avons doublé nos exportations à 7 millions d’euros », dit François Robin de la Fédération des vins de Nantes. Outre-Atlantique, on aime le muscadet en accompagnement des fruits de mer comme en France. Malgré l’ancrage des rouges dans son vignoble, le Languedoc-Roussillon, voit également l’émergence des blancs. Ils ont fait un bond de 51 % à l’exportation en cinq ans en valeur, précise Miren de Lorgeril.

Tous vignobles confondus, les ventes de blanc en grandes surfaces ont progressé de 4,5 % en dix ans en France, quand les ventes de rouge reculaient de 20 %, selon IRI. Entre 2016 et 2018, la part du blanc est passée de 18 % à 21 % de l’ensemble, pour atteindre un chiffre d’affaires de 0,9 milliard d’euros en GMS. De quoi lever son verre.

Source : Les Echos

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Par Gabrielle Vizzavona /

Millésime tactile et sensuel, 2018 s’annonce grandiose pour les amateurs de cachemire et de soie.

En janvier 2018, un peu partout en France, l’humidité s’installe. Le Bordelais n’est pas en reste, recevant de janvier à juin l’équivalent d’une année de précipitations. Le climat maussade s’associe pendant plusieurs mois à l’inquiétude, le risque historique de maladies ne laissant aucun répit aux vignerons menacés. Le mildiou est le principal prédateur, un champignon d’autant plus redoutable que sa contamination est d’abord invisible. Les bottes et les racines dans l’eau, la vigne et son maître tentent de contraindre l’attaquant dont la virulence est stimulée par une météo tout à fait à son goût, mêlant averses incessantes et douceur ambiante.

Mai et juin 2018 sont particulièrement pluvieux ; certains vignerons subissent plusieurs infections par semaine. Une guerre contre le parasite commence, avec pour seule arme une stratégie de lutte judicieuse qui inclut prévention, qualité des traitements et réactivité des équipes. Le dernier accident notable a lieu le 15 juillet 2018, pendant la finale de la Coupe du monde de football : « On se prend un énorme orage de grêle pendant le penalty de Griezmann, raconte un vigneron amateur de ballon rond. Cela a vraiment été dévastateur pour certains d’entre nous.  »

Millésimes contrastés 

Tous ne s’en sortent pas de la même façon, ce qui rend le millésime hétérogène en quantité avec des rendements qui oscillent entre 10 hl/ha et 50 hl/ha. Le merlot, plus sensible à l’humidité, est particulièrement atteint. Les choses débutent mal, mais, parfois, la bénédiction avance masquée. Au déluge succède un été chaud et très sec. Les trombes d’eau reçues se révèlent une force : la vigne, soudainement soumise au stress hydrique, dispose des nappes phréatiques goulûment gonflées l’hiver et le printemps durant.

Puis les vendanges s’étalent sur deux mois sous le soleil éclatant de l’été indien. Les millésimes contrastés sont parfois emprunts d’une magie inexplicable ; la vigne malmenée se dépasse, et, tant que les raisins vivent leurs derniers instants au sec, l’issue est souvent glorieuse. Millésime tactile et sensuel, 2018 s’annonce grandiose pour les amateurs de cachemire et de soie. Les crus sont marqués par l’abondance et la qualité de leurs tanins, dont la grande maturité les enrobe de grains séducteurs.

Il fallait cette année extraire le presque trop de matière avec précaution et doigté, pour éviter les structures démesurément massives et les fins de bouche un peu sèches. Les vins sont très colorés et jouissent d’une remarquable densité aromatique, souvent allégée par une fraîcheur soutenue. Les jus les plus aboutis étalent de rares et imperturbables longueurs. Moins parfait et homogène que le spectaculaire millésime 2016, 2018 a peut-être plus de chien. C’est un millésime de texture et de longueur, célébration de vins de finale plutôt que d’attaque. Comme le dit le créateur de mode Giorgio Armani, «  l’élégance, ce n’est pas que l’on vous remarque, mais que l’on se souvienne de vous  ». Les dégustations ne laissent aucun doute sur le fait que 2018 marquera les esprits.

Source : Le Figaro.fr

Dans la parcelle Kelderblok pour récolter un échantillon de chenin afin de calculer la densité de sucre!

Par la sommelière Anaïs Marchand /

C’est dans un nuage de sable fin que l’auto déambule sur les routes arides et arrive dans la vallée de Jakkalsfontein, au cœur des plus beaux paysages du Swartland, avant de s’immobiliser devant un troupeau de springboks. Un écrin de verdure enclavé entre les montagnes s’offre à nous dans ce paysage désertique. Il n’est pas étonnant qu’Adi Badenhorst, originaire de Constantia, soit littéralement tombé amoureux de cette région en 2002, ce qui l’a amené à acquérir son domaine en 2008. Ce Sud-Africain fait des cuvées de plus en plus axées sur la sélection parcellaire afin d’exprimer les terroirs de granit, tout en priorisant des vignes qualitatives de la région du Swartland pour ses cuvées en plus gros volumes.

C’est dans cet environnement que mon apprentissage de la vinification se déroulera sous l’œil attentif d’Adi et d’Hanneke Botha, et de leur patience!

Adi nous concocte un petit braai (cuisson sur feu de bois) lors du lever de soleil, pour une pause après un pressurage!

L’horloge affiche 4h30 dans le cellier, et c’est les yeux encore pleins de sommeil que je participe au pressoir matinal de steen, nom du chenin en Afrique du Sud. C’est la frénésie des vendanges et une course contre la montre s’engage pour que les baies soient pressées à bonne température, que les arrivées de délicieux sémillon  ou de tinta barroca soient prises en charge, sans compter les nombreux remontages ou pigeages afin d’extraire les délicieux arômes de syrah sur grappes entières.

On m’envoie entre-temps effectuer la prise de Brix, soit l’unité de densité du sucre, afin de surveiller les fermentations en cours. Surprise! L’assemblage en cuve ouverte de cinsault, grenache et tinta barroca a fermenté en un battement de cil et il nous faudra procéder au pressage sous peu.

Un petit pigeage léger sur du touriga nacional!

Travailler dans le monde du délicieux raisin fermenté est fascinant, et il est complexe de parler d’un tel sujet et de le comprendre sans avoir vécu l’expérience de première main! C’est un peu comme déguster un vin le nez bouché, on le goûte un peu moins… Et pour le goûter, on y goûte ici à cette période de l’année! Les journées sont bien remplies, mais passent à une vitesse folle et la quantité de tâches s’allonge chaque jour, à mesure que les raisins fermentent et se transforment en cette boisson recherchée!

Observer le savoir-faire d’Hanneke et d’Adi en action afin que l’ordre règne est impressionnant et chacun trouve également le temps d’expérimenter! Adi teste présentement une macération carbonique sur du chardonnay et s’enquiert des techniques de ses amis vignerons afin de comprendre au mieux cette technique souvent appréciée dans le Beaujolais! Il trouve également le temps de produire le Capéritif, un vermouth qui met à l’honneur des aromates sud-africains, en vente à la SAQ!

Le domaine A. A. Badenhorst est représenté par Symbiose, une agence aux produits toujours judicieusement choisis. Certaines de ses cuvées sont offertes à la SAQ, et d’autres le sont seulement par Symbiose!

La  nouvelle a fait le tour des vignobles de toute l’Europe en quelques minutes. Le sommelier Gérard Basset a succombé à un cancer ce mercredi 16 janvier 2019.

Originaire de Firminy, cet homme passionné avait fait carrière en Grande Bretagne après avoir fait son apprentissage auprès de la première femme meilleure sommelier de France Danielle Carré Cartal, elle aussi disparue.

Gérard Basset était une référence mondiale dans le milieu de la sommellerie. Il était en effet le seul spécialiste du vin au monde à détenir à la fois un master de sommellerie, un Wine MBA (Master of business administration) et les titres prestigieux de meilleur sommelier du monde et de master of wine.

Il avait fait ses études au lycée Albert-Camus de Firminy et était tombé amoureux de l’Angleterre lors d’un déplacement à Liverpool, où il était allé supporter les Verts . Il a donc commencé sa carrière outre-Manche comme plongeur dans un restaurant, puis il est devenu serveur. Il est alors rentré en France pour passer un CAP de cuisine et de service. Il décroche ensuite un  CAP de sommellerie. Son objectif : atteindre le plus haut niveau.

Gérard Basset l’atteindra quelques années plus tard en remportant le titre très convoité de Master of wine et en 2010, celui de meilleur sommelier du monde. En marge de cette époustouflante carrière, Gérard Basset a créé, avec son épouse anglaise et un associé, la chaîne des hôtels du vin (six établissements de luxe et de charme), qu’il a par la suite revendue pour créer l’hôtel Terravina à Southampton. Il était officier de l’ordre de l’empire britannique.

Voir la vidéo de Gérard Basset en cliquant ici

Ses amis garderont de lui l’image d’un homme attentif, affable, déterminé, généreux. Dans une récente interview qu’il nous avait accordée, il nous avait confié étudier sur le vin encore et toujours à Bordeaux. Auteur de plusieurs ouvrages il avait développé une application dédiée au monde de la restauration et aux amateurs de vins. Source Le progrès

Installé au Royaume-Uni depuis les années 1980 (il avait pris la nationalité britannique), Gérard Basset était considéré comme l’un des plus grands ambassadeurs de la sommellerie française à l’international. Bardé de diplômes et de titres prestigieux, désigné homme de l’année 2013 par le magazine anglais Decanter, il avait décroché en 2010, à Santiago du Chili, le titre très prisé de Meilleur sommelier du monde lors d’une finale mémorable face à Paolo Basso (Suisse) et David Biraud (France).

Il était respecté et apprécié unanimement dans l’univers du vin pour ses compétences et sa grande humilité. Chef d’entreprise avisé, il était cofondateur de la chaîne les Hôtels du vin, et dirigeait avec son épouse, Nina, leur hôtel Terra Vina. À l’âge de 61 ans, il a succombé mercredi 16 janvier à un cancer de l’œsophage.  Source Le Point

Autres textes sur cette triste nouvelle :

La RVF

Vitishpère

Decanter Magazine

The Drinks Business

Imbibe.com

Par Isabel Malsang /

Pascaline Lepeltier, sommelière multi-titrée vivant à New York, passionnée par les vins biologiques et la nature, a été désignée jeudi comme «personnalité de l’année» 2019 par la Revue du vin de France (RVF). «C’est fantastique et irréel d’être ainsi reconnue par la prestigieuse revue, moi qui ne suis qu’une passeuse», a réagi Pascaline Lepeltier auprès de l’AFP. «J’ai accepté le prix de la RVF, car je me vois comme un symbole de la nécessité de réfléchir à ce qu’on boit, à ce qu’on mange, à ce qu’il faut faire pour arrêter de massacrer les sols, et essayer d’être moteur pour transformer toute l’agriculture», a-t-elle ajouté.

La jeune femme, diplômée de philosophie venue à la sommellerie par le bas et la formation professionnelle, a espéré que sa récompense «permette de montrer aux jeunes qu’on peut avoir un métier passionnant dans le vin, qui permet de vivre ses rêves».

Âgée de 38 ans, Pascaline Lepeltier a accompli un doublé historique fin 2018, première femme lauréate de la classe de sommellerie du concours des meilleurs ouvriers de France (MOF), elle a aussi décroché le titre de meilleure sommelier (e) de France.

Née et élevée à Angers, berceau des vins de Loire, elle exerce son art à New York, dans le restaurant gastronomique Racines, situé dans le quartier de Tribeca, où elle gère une cave de 2500 références «dont 80 % sont cultivés en biodynamie». Aux États-Unis, elle a obtenu le diplôme de master Sommelier en 2014.

«Dans une filière agricole qui a le vent en poupe et qui a un impact sur la santé, on doit s’obliger à être extrêmement attentif à la sélection de ce que nous proposons à la dégustation», explique la jeune femme, très sensible au «problème de malbouffe, et de malboire». En dénonçant les vins comportant «beaucoup d’additifs», elle dit prendre «très à coeur» de présenter à ses clients «des vins de grande qualité élaborés avec des techniques naturelles», car «le corps les absorbe mieux».

Le vin est le seul produit agroalimentaire «qui n’a pas d’obligation en terme législatif pour indiquer ses ingrédients» note-t-elle. «Un moment qui se dilate». «Je suis d’une génération qui souhaite redonner du goût, issu d’une agriculture vivante», dit Pascaline Lepeltier, «ravie» du «mouvement» engagé par de prestigieux domaines viticoles vers le bio et la biodynamie. «Aux États-Unis, les jeunes boivent de moins en moins de bière et de cocktail, et de plus en plus de vin, ils sont très demandeurs de vins les plus naturels possible», donc peu stabilisés avec additifs et conservateurs chimiques, explique la jeune femme, qui dit avoir «choisi de faire carrière dans le vin» lors de la dégustation d’un Château d’Yquem.

«En 2005, un verre de ce vin, élaboré pendant la guerre […] m’a fait comprendre à lui seul ce que Bergson appelait la «durée», le «moment qui se dilate», explique cette diplômée de philosophie. «Il n’y a pas photo, pour que ça marche il faut que le raisin soit de qualité exceptionnelle et restitue l’histoire de la terre et du soleil, évidemment il y a des échecs terribles, comme quand on fait un yaourt à la maison et qu’il tourne, mais quand c’est grand, c’est grandissime». Une grande partie du palmarès annuel de la RVF célèbre le retour au naturel de la viticulture, régulièrement accusée d’utiliser trop de pesticides.

Parmi les lauréats, le vigneron de l’année est le Bourguignon Vincent Dureuil-Janthial (Rully) qui revient progressivement au bio. Le prix de l’innovation revient à Michel Drappier pour son champagne «zéro carbone». Un jeune Savoyard installé en bio, Matthieu Goury, de retour en France après avoir vinifié en Australie pour Michel Chapoutier et Jasper Hill, reçoit le prix de la Découverte.

Créée en 1927, la RVF récompense chaque année depuis dix ans des personnes qui œuvrent «à sublimer et à faire rayonner le vin en France». En 2018, la RVF avait primé le cinéaste Cédric Klapisch, qui a passé une année entière dans un vignoble pour Retour en Bourgogne (2017). En 2017, Alain Juppé, maire de Bordeaux, avait été récompensé.

Source :  AFP Paris

Antoine Pétrus, meilleur jeune sommelier de France et meilleur ouvrier de France (en 2011) et directeur général de Taillevent Paris.

Par Stéphane Durand Souffland /

PORTRAIT – Consacré Meilleur ouvrier de France dans deux disciplines – exploit rarissime -, ce sommelier reconnu est aussi le dynamique directeur de salle du restaurant parisien Taillevent.

Comme beaucoup de gens, Antoine Pétrus est tombé amoureux lors du mariage d’un autre. Lui, c’était à la fin des années 1990. Encore adolescent, il a succombé non pas aux charmes de l’épousée (ouf!) ou d’une demoiselle d’honneur, mais à ceux du percolateur. Cette machine à expresso l’a littéralement envoûté, au point qu’il a passé le plus clair de son temps à servir des cafés aux invités.

Vingt ans après, le jeune homme pressé se retrouve directeur général du groupe Taillevent (110 personnes à Paris, Londres, Beyrouth et Tokyo), responsable de tous les achats de vin pour les caves et les restaurants, soit quelque 60.000 cols par an. Il a été couronné deux fois Meilleur ouvrier de France (MOF), exploit rarissime – «nous ne sommes que quatre», sourit-il -, tant ce concours est difficile: lauréat en 2011 au terme de l’épreuve de sommellerie, puis en novembre 2018 dans la catégorie «maître d’hôtel, service et arts de la table».

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Source : Le Figaro